1. Удаляем пыль и другие загрязнения, затем слегка увлажняем раму водой (это позволит монтажной лене лучше закрепиться). Вставляем раму в проем
2. Предварительно блокируем ее в соответствующей позиции, используя деревянные клинья
3. С помощью уровня определяем вертикаль петлевой стойки рамы, а затем стабилизируем ее с помощью деревянных клиньев
4. Используя угольник, проверяем, сохранены ли прямые углы между вертикальными стойками рамы и верхней балкой.
Внимание! Для полной уверенности нужно измерить диагонали рамы - они должны быть равными
5. В петлевой стойке рамы сверлим отверстия лсд дюбели. Внимание! На каждой стойке их должно быть расположено как минимум два: один на расстоянии около 20 см над полом, второй -на таком же расстоянии от верхней балки
6. Через отверстия в раме просверливаем соответствующие отверстия в стене.
Внимание! Толщина сверла должна быть подобрана по размерам дюбелей, а глубина отверстия - по их длине
7. В подготовленные отверстия вбиваются специальные распорные дюбели. Надо почувствовать тот момент, когда появляется небольшое сопротивление. Дюбель следует вбивать не слишком сильно, чтобы коробка не деформировалась
8. На петли навешиваем дверную створку и проверяем, «держит» ли рама вертикаль и горизонталь, правильно ли закрываются двери. Необходимую корректировку проводим путем вбивания или освобождения деревянных клиньев.
9. Снимаем створку и закрепляем вторую стойку рамы таким же образом, как и первую. Перед началом очередного этапа работ оклеиваем раму малярной лентой
10. С помощью распорных клиньев из деревянных брусков, длина которых равна ширине просвета рамы (сдопуском1-2см), блокируем раму в правильном положении. Чтобы не повредить поверхность косяка, под распорные клинья необходимо подложить мягкие прокладки
11. Щель между рамой и стеной заполняется монтажной пеной, которую надо дозировать точно и равномерно. Слишком большое количество пены может вытолкнуть раму и затруднить закрывание дверей. Для монтажа следует выбирать пену с пониженной расширяемостью
12. Когда пена станет твердой, ее излишек срезаем с помощью ножа. Затем удаляем клинья, а те места, где они находились, также заполняем пеной. Внимание! Если вам дорого время, лучше для монтажа выбирать пену, состоящую из двух компонентов. Такая пена полностью затвердевает спустя 4 часа, а срезать ее излишки можно уже через 15 минут
13. Просверленные в раме отверстия прикрываются специальными заглушками
14. Вертикальные и горизонтальные наличники подрезаются до нужной длины под углом 45° и соединяются с помощью специальных эксцентриковых стяжек
15. В каналы, вырезанные в раме, точками наносится монтажный клей или силикон
16. После нанесения силикона накладываются свинченные наличники. Места их соприкосновения со стеной отделываются эластичным акриловым уплотнителем
17. В раму вешается створка и монтируются замки и ручки
18. На стойку, противоположную петлевой, монтируется пластина фиксатора
РЕКОМЕНДУЕМТумба для инструментовУстановка радиоуправляемого приводаСтильный холодильникУход за молоткомЭффект велюраУкладка паркетной доскиНебольшая садовая подпорная стенкаДекорирование старой этажеркиИмитация кирпичной кладкиШкатулка - салфетница | 
